Как врезать накладной замок в деревянную дверь

Как установить накладной замок

Накладные замки — это устройства, которые ставятся на поверхность полотна двери. Всего существует три разновидности механизмов: сувальдные, цилиндровые, помповые. Накладной замок обладает более низким уровнем защиты, если сравнивать с врезными конструкциями. В некоторых ситуациях без инсталляции этого устройства обойтись нельзя, потому что только накладной замок является подходящим. Установка накладного замка — довольно легкий процесс.

Особенности накладных замков, преимущества и недостатки

Накладные приборы обладают преимуществами, которые делают их особенными. Плюсы устройств:

  1. Конструктивные особенности. Устройство включает запирающий блок, ответную планку, комплект ключей. Благодаря этому механизм имеет длительный срок службы.
  2. Высокий уровень защиты от проникновения в жилье. Этот фактор зависит также от выбора качественного изделия и грамотной установки. Для этого рекомендуется воспользоваться электромеханическими вариантами.
  3. Во время монтирования полотно двери не повреждается. Проделывается одно отверстие. Материал полотна остается максимально целостным и надежным.
  4. Легкость монтажа. Эти конструкции просто и быстро монтируются, по сравнению с врезными моделями. С этой работой может справиться любой человек, не имеющий особых навыков. Важно четко следовать инструкции и соблюдать все перечисленные в ней правила.

Недостатки также присутствуют:

  1. Максимум надежности обеспечивается только в том случае, если дверь открывается наружу. Если открывание конструкции происходит в противоположную сторону, а коробка непрочная, то полотно может выбиться с замком.
  2. Замки имеют ориентацию на определенную сторону. Необходимо сразу понять, правый или левый вариант вам нужен. Если петли располагаются справа, то замок должен находиться на противоположной стороне, и наоборот. Изготовители наносят маркировку на изделие, чтобы упростить задачу выбора.

Как установить на деревянную дверь

Накладные замочные устройства отлично подходят для конструкций из древесины, так как после установки сохраняется целостность ее поверхности. Нужно подготовить материалы, инструменты и выполнить ряд несложных действий.

Материалы и инструменты

Перед тем как установить замок накладной на деревянную дверь, приготовьте:

  • отвертку;
  • дрель;
  • карандаш;
  • крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
  • столярный инструмент, стамеску и молоток (могут понадобиться).

Технология установки

В самом начале необходимо определить высоту расположения будущего накладного замка. Если предполагается замена, об этом не надо беспокоиться. В ситуации, когда дверное полотно повреждено, следует это место закрыть, используя декоративную планку. После этого поменяйте высоту расположения. Расстояние от уровня пола — один или полтора метра.

Процедура установки выполняется с внутренней стороны устройства из древесины. Прикрепление корпуса производится с применением шурупов, которые входят в комплект с замком. В корпусной части находятся специальные отверстия для крепежа. Так как запирающие ригели не передвигаются внутри полотна, а находятся в дверной коробке, то перед финальным монтированием необходимо проверить уровень надежности их хода.

Установка накладного замка на деревянную дверь включает следующие действия:

  1. Замок должен быть приложен к полотну. Нанесите разметку — это необходимо для создания отверстий.
  2. Просверлите отверстия для крепежных материалов. Для этого используйте сверла, у которых диаметр меньше на два миллиметра, чем у саморезов. Это нужно для надежной фиксации устройства на деревянной конструкции.
  3. Затем переходите к созданию канала под сердечник. Для этого пером рассверлите канал необходимого диаметра.
  4. На дверное полотно установите замок.
  5. Выполните размещение фиксирующей планки на коробке.

Закреплять элемент пока не нужно. Это делается для проверки функционала замочного устройства.

Внимание! Полотно с коробкой могут располагаться не в одной плоскости. Для совмещения замочного устройства с ответным элементом иногда посадочное место для запорной планки требуется углубить. Это можно сделать при помощи молотка и стамески.

После совмещения обеих частей производится разметка. Далее высверливаются отверстия, и закрепляется запорная планка. Закрепление проводится с помощью шурупов. В финале еще раз проверяется работоспособность запорного механизма.

Монтаж на металлическую дверь

Перед тем как приступить к установке, нужно подготовить необходимые приспособления. Процесс монтажа замка на металлическую дверь более сложный в сравнении с деревянной конструкцией.

Необходимые материалы и инструменты

Для процедуры вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • электродрель;
  • сверла;
  • резьбонарезной инструмент — метчик;
  • отвертка;
  • крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
  • карандаш.

Пошаговая инструкция установки

Установка накладного замка на входную металлическую дверь:

  1. Схема устройства должна быть изучена с особой внимательностью. Проверьте комплектацию устройства.
  2. Определитесь с местом, на котором должен будет располагаться накладной замок. Продольные и поперечные ребра жесткости не должны находиться на этом участке. В противном случае они будут повреждены, а это снижает степень безопасности двери.
  3. Приложите устройство к месту установки. После этого выровняйте и обведите с помощью карандаша контуры и отверстия для крепежных материалов (саморезов).
  4. Просверлите отверстия, чтобы в будущем крепить замок. Просверленные отверстия должны быть на 0,2 мм меньше в диаметре, чем саморезы — это обеспечит надежную фиксацию.
  5. Используйте метчик для того, чтобы нарезать резьбу в отверстиях.
  6. Далее создайте сквозное отверстие. После выполните монтаж личины.
  7. Установите накладной замок на подготовленное место. Для этого воспользуйтесь саморезами и отверткой. Сделайте совмещение со штифтом сердечника.
  8. Затем запорная планка должна быть приложена к коробке. Выполните совмещение отверстий на ней с ригелями замочной конструкции. Выберите место, разметьте при помощи карандаша запорную планку для сверления крепежных отверстий. Перед тем как делать отверстия, еще раз убедитесь в том, что они совпадут с ригелями.
  9. Каналы необходимо просверлить. После выполните установку запорной планки.
  10. Проверяется функциональность замка.

Важный момент! Дверь, выполненная из стали (железная), имеет большой вес. Чтобы не столкнуться с заклиниванием ригелей, расширьте каналы на стальной запорной планке. Причина заклинивания — это просадка дверного полотна на петлях. Расширение производится на два миллиметра вниз. Для этого воспользуйтесь дрелью.

Накладной замок — важный элемент для обеспечения безопасности дома или какого-либо другого помещения. Выбирайте замочное устройство высокого качества. Выполнить установку накладного замка может абсолютно каждый самостоятельно своими руками. Для успешной установки подберите подходящие материалы и инструменты и четко следуйте инструкции.

Как врезать замок в деревянную дверь?

Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

  • сверл по дереву;
  • комплекта стальных коронок;
  • набора стамесок;
  • рулетки;
  • строительного карандаша;
  • отверток — шлицевых и крестовых;
  • дрелей;
  • шуруповертов;
  • молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

Дополнительные сведения и рекомендации

Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

Читайте также:  Как устроен дверной замок

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

  • его сгибают осторожно по линии выступа двери;
  • прикладывают с торцевой стороны;
  • делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.


Виды врезных и накладных механизмов, как установить такой замок в дверь из дерева

Врезной замок для деревянной двери является не только надежным, но и эстетичным вариантом защиты от проникновения, потому что он монтируется внутри полотна и не портит внешний вид всей дверной конструкции. Скрытое расположение немного ослабляет створку в месте размещения запорного механизма, ведь приходится удалять часть древесины. Но вместе с тем замок становится менее уязвимым, т. к. он защищается слоем дерева. На деревянные полотна, как правило, устанавливают запирающие системы врезного типа.

Замковые устройства различаются по способу установки и внутреннему строению. Выделяют следующие виды замков:

  1. Навесные (амбарные). Изделие навешивается на двери посредством проушин, через которые проходит дужка замка. Больше подходят для калиток, гаражей, складов и различных хозяйственных построек.
  2. Накладные механизмы. Замок на деревянную дверь закрепляется изнутри. Используются в качестве дополнительных запоров на входных дверных конструкциях.
  3. Врезные. Корпус механизма устанавливается непосредственно внутрь полотна. Оптимальный и самый востребованный вариант для наружных и внутренних дверных систем.

Накладные замки

Самыми несложными в монтаже считаются накладные замки, т. к. они просто закрепляются на поверхности деревянной двери саморезами. При этом целостность полотна не нарушается. Благодаря такому способу установки запирающие устройства могут крепиться на дверях небольшой толщины.

К недостатками накладных запирающих конструкций относят:

  • чересчур массивный и длинный ключ;
  • низкую сопротивляемость взлому (они легко выбиваются);
  • необходимость декорирования корпуса замка, т. к. механизм выглядит не слишком красиво и портит внешний вид двери.

Устройства накладного типа состоят из корпуса с запорным блоком и ответной части, размещаемой на косяке, а также защитного кольца. Ставить накладной замок нужно по следующей технологии:

  1. Запорный узел прикладывается к полотну в месте установки. Затем необходимо как можно точнее отметить место расположения замочного цилиндра.
  2. По разметке с помощью дрели просверливается отверстие соответствующего диаметра (по размеру скважины замка).
  3. Цилиндр с фиксирующим кольцом вставляется в проделанное отверстие.
  4. Изнутри к цилиндру прикручивается установочная пластина.
  5. Теперь можно установить запорный механизм.
  6. При зафиксированном язычке и закрытой створке на косяке отмечается место для ответной части.
  7. Стамеской делается углубление в вертикальном бруске на толщину пластины.
  8. Ответный элемент прикручивается шурупами к косяку.

Врезные

Со стороны практически незаметны врезные замки для деревянных дверей, поскольку их механизм размещается внутри полотна.

Преимущества врезных запирающих систем заключаются в следующем:

  • скрытый механизм не портит общий вид двери из массива, потому как на внутренней поверхности остается видимой только ручка и скважина;
  • в механизм устройства в процессе эксплуатации попадает меньшее количество грязи и пыли;
  • доступ к секрету и ригелям существенно затруднен, что снижает вероятность взлома и повышает надежность врезного запора.

Главным минусом врезных замков для деревянных конструкций является возможность установки только единожды. В случае поломки устройства придется менять всю дверь или осуществлять капитальный ремонт с переделкой замковой ниши.

Существует несколько видов врезных запоров, отличающихся видом запирающего механизма.

Сувальдные

Самыми надежными, безотказными и долговечными считаются сувальдные замки. При выборе запорного устройства этим качествам придается решающее значение. Такие запоры практически невозможно вскрыть методом подбора ключа. Внутри секретного механизма размещено несколько пластин с фигурными вырезами (не менее 4-6).

Правильный родной ключ при введении внутрь замка приподнимает пластины на нужную высоту с помощью имеющихся на нем выступов. В результате образуется горизонтальный паз, по которому сдвигается запорная стойка ригеля и снимается блокировка. Теперь механизм можно будет открыть, провернув ключ. При поворачивании его в скважине ригели сдвигаются и замок открывается.

Есть модели с перекодировкой, которая при должной сноровке и умении проводится за несколько минут. В этом случае не придется менять весь механизм при утере ключа. Из недостатков, характерных для сувальдных замков, отмечают достаточно габаритный и длинный ключ, а также большой размер замочной скважины.

Соленоидные

Электромеханические замки состоят из механической и электрической частей. Механическая часть является полным аналогом простого накладного или врезного запора. К таким запирающим устройствам необходимо подводить электричество. При подаче тока на соленоид (электрическую катушку), соединенный с сердечником ригель втягивается и отпирает дверь. Если тока нет, то ригель выдвинут и дверь заперта. В критической ситуации такой запор открывается ключом. В случае его потери поменять личинку несложно.

Цилиндровые

На двери из массива чаще устанавливают цилиндровые замковые системы, которые имеют небольшие размеры. Такой замок в деревянную дверь врезать легче. Главным рабочим элементом является цилиндр (личинка, секрет). В корпусе механизма размещены подпружиненные штырьки (пины) или диски, форма которых совпадает с выемками на ключе. Каждый штифт состоит из 2 частей различной длины.

Когда в замок вставляется родной ключ, штыри приподнимаются на разную величину в зависимости от глубины выемок на нем. При этом места соединений половинок оказываются на одной линии между цилиндром механизма и корпусом запора, в таком положении ключ легко проворачивается и замок отпирается.

При утере ключа или поломке устройства заменять весь цилиндровый замок нет необходимости, т. к. сменный секретный механизм (личинка) имеет стандартные размеры, является универсальным и его легко поменять на другой.

Кодовые

При установке кодового замка механизм размещается внутри полотна двери, а кодовая часть монтируется с внешней стороны. Снаружи устройство разобрать невозможно. Набор комбинации цифр позволяет открыть запор. Устройства такого типа более востребованы в офисных помещениях и на предприятиях. Достаточно часто кодовые запорные механизмы можно увидеть на дверях подъездов в многоэтажных домах.

Как врезать замок в деревянную дверь?

Аккуратно и правильно установить врезной замок для деревянной двери гораздо сложнее, чем накладное запорное устройство, т. к. возникает необходимость вырезать полость в полотне для механизма. На производстве такая выемка создается с помощью специализированного оборудования. Но при наличии желания, терпения и некоторой сноровки это по силам даже начинающему мастеру в домашних условиях.

Врезка замка состоит из следующих этапов:

  • сбор и подготовка требуемого инструмента и приспособлений;
  • разметка поверхности полотна;
  • вырезка паза под замок;
  • размещение механизма;
  • монтаж ответной части (планки).

От четкого, внимательного и качественного выполнения каждого этапа будет зависеть хорошая работа всей дверной конструкции.

Необходимые инструменты

При проведении работ по замене и установке замков в деревянную дверь потребуется:

  1. разметочный инструмент (линейка, рулетка, фломастер, карандаш, маркер и т. п.);
  2. отвертки (с плоским и крестовым шлицем);
  3. сверла по дереву разного диаметра;
  4. несколько стамесок различной ширины;
  5. дрель;
  6. перьевое сверло;
  7. рашпиль;
  8. молоток;
  9. шуруповерт;
  10. ручной фрезер;
  11. фреза (коронка) по дереву.

Разметка

Прежде чем приступать к работам, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к замку, в которой указываются все необходимые размеры для подготовки полотна и для последующей установки запирающего устройства. Особое внимание следует уделить расстоянию между ручкой и центром личинки (межосевое расстояние) при замене замков в деревянной двери.

Не всегда есть возможность установить понравившуюся конструкцию. Например, механизм с межосевым расстоянием 85мм и удалением ключевого отверстия от планки 55мм (технические параметры указаны в паспорте) не удастся поместить на место замка с расстоянием 90 мм и удалением 50 мм.

Установку начинают с нанесения разметки на полотно. Сначала отмеривается высота, на которой будет монтироваться ручка изделия. Метки делаются на расстоянии 0,9-1 м от пола и 6-7 см от края двери с двух сторон. Высота может варьироваться в зависимости от роста хозяев. Затем необходимо приложить замок к торцу двери той стороной, где находится язычок, и обвести контуры планки маркером. Одновременно отмечается место расположения ответной части на дверной коробке. Предварительная разметка уточняется по ходу работ.

Врезка фрезером

Установка врезного замка в деревянную дверь сильно облегчается и упрощается, если воспользоваться фрезером. Качество монтажных работ будет выше, при этом риск повреждения дверного блока сводится к минимуму.

Дверное полотно располагают торцом вверх. Место для врезки замка отмечается с помощью 2 полосок малярного скотча, которые будут играть роль ограничителей. В фрезер вставляется инструмент (фреза) нужного размера и настраивается глубина, равная длине корпуса замка. Затем делается углубление.

В продаже можно найти универсальную фрезерную головку, которая позволяет безопасно и быстро выполнять различные фрезеровальные работы. Выставляя на ней передвижные упоры, можно получить паз любых размеров.

Без фрезы

Углубление в межкомнатной двери из массива дерева для размещения замка можно сделать, воспользовавшись стамеской и долотом. Дрелью с тонким сверлом делается ряд отверстий по контуру предполагаемого паза. Затем стамеской аккуратно удаляют лишнюю древесину, формируя выемку нужной глубины. Надфилем подчищаются и выравниваются края. Часто используется специальное перьевое сверло, которое существенно ускоряет работу.

Затем необходимо сделать отверстия для ручки и личинки, они выполняются сверлом и коронкой. Ручным фрезером или стамеской формируется площадка под планку на необходимую глубину (по толщине металла).

Монтаж и регулировка

После тщательной подгонки всех отверстий осуществляется монтаж замкового устройства. Это делается по следующей технологии:

  • сначала нужно вставить замок в паз и прикрутить его к полотну шурупами;
  • затем помещают на место личинку и крепят ее болтом;
  • вставив ключ, контролируют работу замка;
  • если все работает хорошо, то закрепляют на полотно ручку и накладку;
  • защелки и ригели с торцов смазывают любым красящим веществом, затем прикрывают дверь;
  • проворачивают немного ключ в замке, чтобы выдвигающиеся части уперлись в вертикальную планку косяка и поставили на ней отметины из краски;
  • по оставшимся отметинам высверливают древесину под ригели;
  • отверстие подравнивается стамеской и надфилем;
  • фрезой или стамеской готовят площадку для ответной части, которая должна находиться в одной плоскости с косяком;
  • ответная часть прикручивается саморезами.
Читайте также:  Скрипит железная дверь что делать

Установка накладного замка на деревянную дверь проще и легче, т. к. не нужно делать паз под механизм. Но все остальные действия одинаковы, производить их следует с максимальной точностью и аккуратностью. Выбрать и установить запирающее устройство можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Накладные замки для деревянных дверей

Замочные механизмы накладного типа крепятся непосредственно на поверхность дверного полотна. Накладной замок, предназначенный для установки на деревянной двери, может быть оснащен разными закрывающими механизмами. Самостоятельно установить такой замок не составит особого труда, но он не такой надежный, как врезные конструкции.

Разновидности накладных замков

Главное отличие замков накладного типа в использующихся в них закрывающих системах. Наиболее себя зарекомендовали в процессе эксплуатации изделия с сувальдными, цилиндровыми, штифтовыми, электронными и электромеханическими механизмами.

Сувальдные

Такие запорные системы характеризуются высокой степенью надежности. Их часто используют для металлических дверных конструкций, въездных ворот или для сейфов. Они достаточно массивные и тяжелые, поэтому для деревянных полотен не подходят.

Цилиндровые

Дверные замки с цилиндровыми закрывающими системами более популярны, так как по сравнению с другими типами накладных замков имеют множество достоинств. Они отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью, при этом недорого стоят. Именно по этим причинам им отдают предпочтение большинство потребителей.

Степень устойчивости ко взлому такой системы определяется количеством цилиндров-фиксаторов, установленных в замковой личинке. Чем больше таких цилиндров, тем устройство надежнее.

На современных накладных замках с цилиндровыми механизмами закрытия двери предусмотрена дополнительная защита. Для них изготавливаются ключи с боковой перфорацией, а саму личинку изделия невозможно высверлить.

Штифтовые

Отличие такого механизма от других – это использование в качестве запорного приспособления нескольких подпружиненных штифтов. Они размещены относительно отпирающего замочного механизма с разных сторон.

Замок открывается и закрывается специальным ключом, который не проворачивается в одну из сторон, а вдавливается в скважину до упора. Также установка накладного замка на деревянную дверь со штифтовым механизмом позволяет открывать/закрывать дверь без ключа с внутренней стороны при помощи специальной вращательной ручки.

Электронные

Это современные конструкции накладных замочных устройств, которые приводятся в действие с помощью брелка и автономной системы питания. Системе не страшны перебои в электричестве самого здания.

Снаружи входных дверей замок вообще невидно, так как отсутствуют отверстия для ключей. Чтобы несанкционированно проникнуть в дом через дверь с электронным замком придется ломать полотно.

Несмотря на эти преимущества, изделие достаточно дорогостоящее и его не каждый может себе позволить.

Электромеханические

Такие конструкции позволяют открывать входные двери снаружи только ключом, а изнутри еще и дополнительной кнопкой с магнитом, функционирующим от питания 12В.

Эту кнопку можно поставить в режим «открыто», тогда дверное полотно будет постоянно находиться в открытом положении. А чтобы дверь открыть или закрыть изнутри с помощью ключа кнопку необходимо перевести в режим «блокировка».

Замки «Барьер»

Замочные механизмы этого бренда высокой надежностью – 4 степенью защиты. Взломать такую систему практически невозможно, так как для нее используется объемное кодирование. Корпус устройства выполнен из стали толщиной 5 мм, поэтому его тоже трудно сломать. Запорная пластина имеет большую площадь, соответственно ее тоже непросто вывернуть.

Такие замки очень дорогие и предназначены для установки на металлические двери. На деревянные конструкции ставить замки с повышенной стойкостью к взломам вообще нецелесообразно, так как сам материал дверного полотна не является надежным. В нем свободно можно вырезать небольшой проход.

Преимущества и недостатки накладных запорных устройств

Главное преимущество накладных замков в том, что для их установки нет необходимости вырезать специальное место в дверном полотне, нарушая его целостность. Соответственно его можно установить самостоятельно без вызова мастера с минимальным набором инструментов.

Еще одно достоинство таких замков – простота конструкции, ремонтопригодность. Такие системы вполне можно отремонтировать самостоятельно, заменить сердцевину.

Но есть у накладных закрывающих механизмов и достаточно серьезные минусы.

Такие конструкции не подходят для входных дверных конструкций, полотно которых открывается внутрь дома. Двери просто можно выбить ногой вместе с замком и проникнуть в квартиру или дом. В подобных случаях рекомендуется устанавливать два замка одновременно: накладной и врезной.

Все разновидности накладных дверных замков предусмотрены для открытия/закрытия дверного полотна только с левой или только с правой стороны. То есть при замене дверной конструкции, в том числе стороны ее открывания, придется покупать новое закрывающее устройство.

Установка накладного замка

Перед тем, как установить своими руками накладной замок в деревянную входную дверь квартиры, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Инструменты

Для монтажа замкового устройства на поверхность дверного полотна под рукой необходимо иметь следующие инструменты:

  • Молоток;
  • Стамеску;
  • Саморезы;
  • Электродрель;
  • Отвертку;
  • Нож;
  • Простой карандаш.

Технология монтажа

На дверном полотне определяется место расположения замкового приспособления и простым карандашом наносится разметка. Обычно накладные замки устанавливаются на высоте от полового основания – 1-1,5 метра. Не рекомендуется монтировать замок на поврежденный участок полотна. Это место необходимо заделать декоративной планкой, а закрывающее устройство разместить выше или ниже.

Как правило, накладные замки размещают сверху на поверхность полотна входной двери внутри квартиры или дома. Корпус изделия прикручивается к деревянной основе с помощью шурупов, входящих в комплект поставки изделия. Для крепления замка в корпусе уже предусмотрены специальные отверстия для крепежных элементов.

Запирающие ригели таких механизмов внутри дверного полотна не перемещаются, они входят только в дверной короб. Перед затягиванием крепежных болтов обязательно проверяется надежность и легкость их хода.

Инструкция по установке замка накладного типа на входные двери с деревянным полотном:

  • Изделие предварительно прикладывается к поверхности дверного полотна, отмечаются точки для сверления отверстий под крепежные болты;
  • Далее с помощью электрической дрели сверлятся отверстия. Сверла необходимо использовать на размер меньше саморезов или шурупов;
  • Дальше необходимо сделать под сердечник замка специальный канал;
  • Следующий шаг – накладной замок прикладывается и фиксируется саморезами на дверь;
  • На дверной коробке устанавливается фиксирующая планка, но полностью не закрепляется. Предварительно проверяется функциональность запорного механизма.

Иногда запорное приспособление плохо совмещается с ответным элементом из-за расположения короба и дверного полотна в разных плоскостях. В этом случае с помощью стамески и молотка необходимо углубить посадочное место для монтажа запорной планки.

После устранения всех недочетов, подгонки закрывающего механизма, проверки его правильного функционирования, все крепежные детали дотягиваются до конца.

Замена дверных замков — врезной и накладной варианты

Далеко не все входные двери сейчас делаются из металла, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Замена дверных замков на деревянных дверях несколько проще, чем замена замка в металлической двери , но определенные тонкости все же есть. Далее мы подробно расскажем, как установить или поменять врезной и накладной замки на деревянных входных дверях своими руками.

Выбираем замок

Замена замка на входной двери дело не хитрое особенно если эта дверь деревянная, но до того как сменить замок его нужно еще выбрать. Запоры на двери бывают 3 типов: навесные, врезные и накладные.

  • Навесные конструкции это самый простой вариант, надежность навесных замков оставляет желать лучшего, они подойдут разве что для установки на дачный сарайчик под садовый инвентарь. Смена замков подобного плана делается за несколько минут, нужно лишь прикрутить пару навесов;
  • Врезные замки в квартире или частном доме устанавливаются повсеместно. Разновидностей таких механизмов существует множество – цилиндровые, крестообразные, дисковые, штифтовые, сувальдные и прочие, подробней обо всех видах можно узнать «здесь». Заменить замок на входной двери тут намного сложнее, но радует, что технология монтажа везде одинаковая;
  • Накладные конструкции считаются менее надежными, чем врезные, но это вопрос спорный. Зато заменить дверной замок или установить новый здесь довольно просто. На деревянные двери специалисты рекомендуют устанавливать сразу 2 типа запоров – накладные и врезные.

Технология установки запоров на деревянные двери

С типами замков входной двери в общих чертах разобрались, теперь поговорим о том, как поменять дверной замок на практике. Начнем с наиболее сложного варианта, а именно: как поменять замок обычный на врезной.

Часто замок меняют потому, что он заклинил, причем заклинил в закрытом состоянии. Открыть заклинивший замок без ключа и при этом не испортить дорогостоящее дверное полотно вполне реально, а все эти способы изложены «здесь».

Установка врезного замка

Естественно, до того как заменить замок нужно подобрать инструмент, дорогостоящих приспособлений здесь не понадобится:

  • Электродрель с набором перьевых сверил по дереву;
  • Молоток;
  • Пара стамесок, с узким и широким жалом;
  • Угольник;
  • Нож;
  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Отвертка или шуруповерт.

Врезка или замена замка входной двери начинается с разметки на дверном полотне. Нам нужно провести центральную осевую вертикаль, а также отметить начало, центр и окончание механизма. По правилам врезные замки нужно устанавливать на высоте 1 м от нижнего края полотна, но это скорее рекомендация, нежели четкое указание.

Нишу для дверного замка нужно вырезать на пару миллиметров больше самого механизма, так как замок в нее должен входить свободно. Перьевое сверло выбираем по толщине замка, а чтобы не просверлить слишком глубокое отверстие на самом сверле нужно поставить метку.

Теперь по осевой линии нам нужно насверлить как можно больше отверстий. Эти отверстия должны заходить одно на другое, обычно от кромки крайнего отверстия отступается 2 – 3 мм и сверлится следующее.

Сразу проходить сверлом на полную глубину не стоит, потому что неопытный мастер может пустить сверло под углом и тогда намного тяжелее будет исправить ошибку. Поэтому заглубляетесь поэтапно, примерно по 10 – 15 мм за один раз.

Сама замковая коробка у нас прямоугольная, соответственно и нишу под нее нужно делать аналогичную. Чтобы выровнять стенки ниши мы берем острую стамеску и выдалбливаем все лишнее, доводим форму до идеала.

Нишу для врезного замка двери нужно выдалбливать очень аккуратно, чтобы не сделать ее больше, чем нужно, потому как стоит вам выбрать пару лишних миллиметров и замковая накладка не сможет полностью закрыть отверстие.

Когда вы убедились, что ниша полностью подходит под замок, пришло время разметить замковую планку. Первыми ставятся метки под крепежные саморезы. После чего нужно тонким сверлом высверлить отверстия под саморезы и вкрутить сами саморезы.

Читайте также:  Как отрегулировать дверной доводчик

Замковая планка должна быть заподлицо с торцом дверного полотна, поэтому нам нужно вырезать небольшое углубление под нее. Для этого берете острый нож и подрезаете шпон по периметру планки примерно на пару миллиметров глубиной.

Дальше выкручиваете саморезы, снимаете замок и стамеской выбираете углубление под замковую планку, размер углубления проверяете по толщине этой самой планки.

Теперь вытаскиваете замок и прикладываете его сверху дверного полотна, так вам будет проще разметить отверстия под ручку и замочную скважину. Причем размечать нужно с обеих сторон.

Отверстия под ручку и замочную скважину высверливаются тем же перьевым сверлом, но сверлить нужно с каждой стороны дверного полотна отдельно, а не одно общее отверстие насквозь, иначе при выходе сверла у вас появятся некрасивые сколы.

Дальше можно вставлять дверную ручку и замочную скважину, как правило, с ними в наборе идут декоративные или антивандальные накладки, крепятся все эти конструкции обычными саморезами.

Теперь можно приступать к монтажу ответной планки под замок. Ее установка мало чем отличается от ваших предыдущих действий. Точно также размечаете место входа запорных язычков и вырезаете под них нишу на глубину входа этих язычков.

Дальше подрезаете по периметру планки короб двери, притапливаете в нем ответную планку и крепите ее саморезами.

Монтаж накладного замка

Чтобы сменить замок на входной двери на накладной никакого нового инструмента не нужно, используется тот же набор, о котором мы говорили выше.

Накладной замок ставится выше, чем врезной, по правилам он должен находиться на уровне 1,5 м от нижнего края дверного полотна, но опять же это только рекомендация.

Сейчас практически все такие замки продаются вместе с бумажным шаблоном для установки. Вам нужно взять этот шаблон, приложить его к двери, после чего шилом разметить 4 точки фиксации и центральную точку для установки запирающей личинки замка.

Чтобы саморезы вошли ровно и без перекосов, нам нужно предварительно просверлить под них отверстия тонким сверлом. Обычно сечение стандартного самореза 3,5 мм, значит, сверло нужно брать чуть меньше 2 – 2,5 мм. Отверстия под саморезы делаются глухими, а центральное отверстие под личинку замка нужно высверлить насквозь.

Теперь подбираем перьевое сверло по диаметру личинки замка и высверливаем сквозное центральное отверстие. Чтобы отверстие получилось аккуратным, без выщербленных краев, сначала его нужно просверлить до половины толщины дверного полотна с одной стороны, а потом то же самое сделать с другой стороны.

В накладных замках также присутствует боковая замковая планка, которая крепится с торца дверного полотна. Чтобы эта планка вошла заподлицо, нам нужно разметить и вырезать паз под нее. После этого прикладываем замок, высверливаем предварительные отверстия и крепим замок саморезами в 2 точках с торца и по лицевому периметру в 4 точках.

Теперь нам нужно закрепить на дверном коробе ответную часть. Для этого закрываем замок и приложив ответную часть отмечаем шилом точки крепления под саморезы.

После разметки нам нужно будет высверлить в деревянном коробе подготовительные отверстия под саморезы и прикрутить ответную часть саморезами в 4 точках.

Замена замков входной двери всегда заканчивается установкой декоративных или антивандальных накладок, как правило, эти накладки крепятся на саморезы.

Вывод

Как видите замена дверных замков на деревянных дверях не такая уж сложная работа. На видео в этой статье замена замков входной двери показана в деталях.

Как производится врезка замка в деревянную дверь

Установка дверного полотна – это дело, которое требует аккуратности, точности, соблюдения этапности действий. Однако без замка дверь не будет полноценно функционировать. Невозможно будет открыть её также без ручки. Именно поэтому врезка нового замка в деревянную дверь убережёт владельцев от несанкционированного входа, сделает интерьер интереснее и сохранит тепло внутри помещения в холодное время года. Выбор наиболее подходящего запирающего механизма и его правильная установка – залог защищённости жилья. Но не всегда для этой работы необходимо приглашать мастера, для экономии денег и времени монтаж конструкции можно осуществить своими руками.

Подборка замка для двери из дерева

Покупка замка – ответственный этап обеспечения безопасности жилья, но прежде чем приступать к выбору, требуется ответить на несколько вопросов о нём.

  1. Имеет ли значение степень защиты от несанкционированного проникновения в помещение?
  2. Какую форму должен иметь: врезной или накладной?
  3. Как конструкция должна выглядеть: размеры, цветовая гамма, форма?
  4. Каким образом он будет функционировать изнутри?

Ответы на перечисленные вопросы помогут определить модель замка, поскольку они отличаются стоимостью и функциями. Следует учитывать и то, что дерево – относительно мягкий материал, он хорошо поддаётся обработке, но для врезки запорного механизма лучше, если у мастера, ответственного за монтаж, будет опыт работы с деревянными полотнами. Нужно принимать во внимание и древесную породу, из массива которой изготовлена дверь, – её свойства и эксплуатационные характеристики.

Существует несколько видов конструкции:

  • реечный замок – простейшая модель, имеет примитивный вид, часто ломается;
  • цилиндровый – конструкция, состоящая из нескольких цилиндров, расположенных на разных уровнях. Если эти элементы не стоят на своём месте, открыть замок невозможно. Отличается долгим сроком пригодности, простотой замены составляющих. Злоумышленники обычно высверливают корпус или выбивают сердцевину. Но в хорошие модели производители добавляют особые сплавы, устойчивые к сверлению, или специальные пластины, преграждающие прямой доступ к личинке;
  • сувальдный – надёжный замок, взломать который практически невозможно;
  • кодовый – для открытия необходимо ввести определённый код. Такие конструкции не монтируются в деревянное дверное полотно. Больше подходят для железных дверей подъезда;
  • электронный – отличается тем, что открыть дверь можно только изнутри. Для того чтобы разблокировать снаружи, должен быть подан сигнал из помещения. Такие замки также редко используются в межкомнатных дверях, с данными моделями можно встретиться на предприятиях или в больницах, где запрещён доступ посторонним лицам.

При покупке запорного механизма важно учитывать ориентацию дверного полотна – левую или правую. Как правило, в техническом паспорте изделия указывается, для монтажа на какой стороне оно рассчитано. Хотя в продаже представлены и универсальные замки, которые подходят и для левостороннего положения, и для правостороннего.

Как только замок был выбран и приобретён, следует подготовить необходимый инструмент для работы по установке его в деревянную дверь. Рекомендовано заранее это сделать, чтобы потом не прерывать работу на поиск молотка или сверла требуемого диаметра.

Какие инструменты необходимы

Установка замка в деревянную дверь предполагает изготовление паза для конструкции. Только после этого можно приступать к монтажу. Требуются следующие инструменты для врезки:

  • две отвёртки – плоская и крестовая;
  • молоток;
  • напильник (круглый);
  • карандаш или мел, рулетка и линейка;
  • электрическая дрель;
  • свёрла по дереву (10 мм);
  • стамеска для дальнейшей обработки дерева.

Перечисленные выше инструменты необходимы для монтажа врезной конструкции.

Изготовление паза под замок

В процессе врезки замка важно соблюдать правильную последовательность действий. При нарушении принятого алгоритма не гарантируется корректность работы всей запирающей конструкции.

Первоначально следует произвести замеры и разметку отверстий для врезания паза. Как правило, в инструкции, прилагающейся к замку, имеется информация о том, на какой высоте должна располагаться ручка. Это расстояние варьируется до 100 см, однако, многие рабочие определяют его в зависимости от роста людей, проживающих в доме. В соответствии с этим, чем рост человека выше, тем выше находится и замок.

Процесс изготовления паза осуществляется в таком порядке.

  1. Для примера берётся высота в 95 см, которая отмеряется от напольного покрытия вверх.
  2. Далее требуется взять замок и расположить его стороной, которая крепится к дверному полотну, на высоту отметки. Простым карандашом обводится контур замка. Здесь отмечается толщина корпуса.
  3. Затем необходимо взять перьевое сверло, диаметр которого совпадает с толщиной замка, и вырезать по намеченным линиям отверстия. Это можно сделать двумя способами – сразу просверлить требующийся паз или, осторожно продвигая сверло внутрь полотна, на 20 мм до отметки. На сверле проволокой рекомендуется ограничить расстояние, соответствующее глубине вырезаемой выемки. Отверстия лучше стараться как можно плотнее – насколько позволяет сверло. В процессе сверления надо стараться удерживать сверло перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
  4. Полученное отверстие должно быть на 2 мм шире механизма, так как в этом случае конструкцию можно монтировать, не прибегая к физической силе.
  5. На этом этапе работ в дверном полотне должна образоваться выемка с неровными краями. Далее берутся стамеска и молоток, и аккуратно выравниваются края отверстия. Лишнее дерево попросту срубается до тех пор, пока очертания углубления не примут форму правильного прямоугольника требуемых размеров. Со стамеской нужно обращаться аккуратно, потому что при отсутствии опыта, если она соскользнёт, можно серьёзно пораниться.
  6. После этих работ замок вставляется в паз.
  7. Затем прикладывают планку замка, и карандашом обводятся отверстия, в которые она будет монтироваться.
  8. По разметке молотком и стамеской делается выемка. Её глубина зависит от толщины планки и равна ей.

После этого необходимо всё аккуратно примерить. Если были обнаружены погрешности, их необходимо убрать острым ножом. В противном случае, самостоятельно не удастся поставить замок на деревянную дверь.

Если отверстие сверлится электрической дрелью, она тоже должна располагаться перпендикулярно. В противном случае, паз будет неровным.

Установка замка и ручки

Установить замок и ручку в деревянную дверь можно только после того, как будет готов паз. Далее берётся линейка, замочная конструкция прикладывается к отверстию, и обозначается место для будущей скважины.

Затем необходимо взять сверло и сделать отверстия для ручки и личинки. Для работы необходимо брать сверло требующегося диаметра. Это важное условие того, чтобы конструкция стояла ровно и не болталась.

Проделанное отверстие под личинку подгоняется до нужных размеров с помощью стамески. После этого выравниваются края с помощью круглого напильника.

Регулировка и сборка замка

На заключительном этапе работ необходимо сделать отверстия для защёлки межкомнатной двери, а также наладить функционирование конструкции. Всё это делается в следующем порядке.

  1. Нужно вставить короб и прикрутить его саморезами. Внутрь вставить личинку, зафиксировать болтом, который идёт в комплекте. С другой стороны дверного полотна производится монтаж ручки. Затем необходимо проверить, хорошо или нет работает конструкция. Для этого надо вставить ключ в замочную скважину и попробовать провернуть его несколько раз в обе стороны. Ход должен быть свободным, лёгким, без заеданий и заклиниваний. Если всё нормально, планку требуется зафиксировать.
  2. Торец языка конструкции смазывается гуашевой краской или мелком для того, чтобы определить место расположения защёлки.
  3. Далее необходимо закрыть дверь и несколько раз провернуть ключ. На откосе полотна должен остаться след от краски.
  4. На месте следа стамеской и молотком делаются отверстия требующейся глубины.
  5. Затем надо приложить вторую планку, обвести простым карандашом и вырезать выемку. Планка должна вставляться в косяк на одном уровне с полотном.
  6. В заключение необходимо тщательно зафиксировать планку болтами на откосе.

Таким образом, врезка замка своими руками в деревянную дверь не представляет трудностей, если действовать поэтапно, соблюдая инструкцию.

Ссылка на основную публикацию