Карнизный узел стропильной крыши

Карнизный свес кровли

Warning: Use of undefined constant WPLANG – assumed ‘WPLANG’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 1802

Строительство крыши состоит из нескольких этапов, каждый из которых по-своему важен. Все они оказывают большое влияние на долговечность и эффективность эксплуатации строения. Рассмотрим устройство карнизного свеса, являющегося обязательным элементом большинства стропильных систем.

Карнизный свес – часть ската, которая выступает за пределы фасадных стен здания и предназначена отводить влагу от коробки и улучшать внешний вид. Минимальная величина свеса 50–60 см, но эти значения могут изменяться в широких пределах с учетом строительных традиций в данной местности. К примеру, некоторые проекты домов в Финляндии используют карнизный свес в качестве навеса для веранды, а это довольно большая конструкция, требующая высокой квалификации строителей.

Карнизный свес кровли

Виды карнизных свесов

Финишное оформление свесов зависит только от желания застройщика. На функциональность оно никакого влияния не оказывает, но лишь в том случае, когда строго выполняются все рекомендации строительных норм и правил.

Таблица. Типы конструкций карнизного свеса

Вид свесаКраткое описание
Самое простое оформление, чаще всего применяется на неутепленных крышах. Стропильные ноги не обшиваются, используется только карнизная доска или металлическая планка для защиты торцов от попадания влаги. На кобылках делается сплошная обрешетка. Такой вариант рекомендуется применять на крышах с мягкой кровлей или плоских конструкциях.

Более сложный и красивый свес, полностью защищает подкровельное пространство от проникновения влаги, птиц и больших насекомых. В настоящее время применяется не только как конструктивный, но и как декоративный элемент, может служить основанием для монтажа осветительных приборов.

Перед окончательным выбором нужно проконсультироваться с профессионалами, при этом следует принимать во внимание внешний вид и необходимость обеспечения рекомендованных условий эксплуатации крыши.

Цены на различные виды строительных досок

Материалы для подшивки

Финишная отделка карнизных свесов выполняется различными строительными материалами, среди которых есть как бюджетные, так и эксклюзивные варианты. При выборе рекомендуется учитывать стиль здания и рядом расположенных строений.

    Сайдинг. Наиболее популярный в настоящее время материал. Главное достоинство – низкая цена и простота монтажа. Пластиковые панели легко режутся, при необходимости их можно немного сгибать. Промышленность предлагает покупателям специальные панели для подшивки, это так называемый сайдинг для карнизов. Его отличие от обыкновенного – наличие перфорированных вентиляционных отверстий. Сайдинг можно приобрести различных размеров и цветовых решений.

Сайдинг для карнизов отличается наличием перфорации

Натуральная вагонка — отличный вариант для подшивки карниза

Оцинкованная сталь тоже применяется для подшивки свесов, но встречается такой вариант нечасто

Медная подшивка карниза смотрится очень эффектно и дорого

Цены на сайдинг

Как правильно делать карнизный свес

Довольно часто концы стропил незначительно выступают за пределы несущих стен и карнизный свес получается слишком узким. В таких случаях стропила удлиняют с помощью досок сечением 100 на 50 мм. Называются эти элементы кобылками.

Удлинение стропил кобылками

Калькулятор расчета удлинения стропил для карнизного свеса

Для примера мы рассмотрим самый сложный вариант – крыша утеплена минеральной ватой и требует эффективной вентиляции для удаления конденсата. Для создания пароизоляционного слоя применяется пленка на основе этилен-бутилакрелата с двумя парозадерживающими слоями полипропилена и сополимера.

Шаг 1. Закрепите мембрану с внутренней стороны чердачного помещения. Пленки вначале фиксируются степлером, в дальнейшем будут использоваться технологии в зависимости от метода обшивки стен мансардных помещений. Стыки плотно приклеиваются, выходы дымоходов и вентиляционных труб дополнительно герметизируются. Внутренняя пароизоляция не может переходить на карнизный свес, она фиксируется либо к стенам, либо к кровельному перекрытию.

С внутренней стороны стропил крепят защитную мембрану

Шаг 2. Установите опорную доску между стропильными ногами. Она должна быть в одной плоскости с фасадными стенами, ширина элемента отвечает шагу стропильных ног, а он учитывает размеры утеплительных материалов. За счет такого соответствия размеров минвату нет необходимости разрезать для подгонки по ширине ниш, работы намного облегчаются и ускоряются, качество утепления значительно увеличивается. Опорные доски прикручиваются к стропильным ногам саморезами или прибиваются гвоздями, нужно по два крепежных элемента на каждую сторону.

Устанавливают опорные доски между стропилинами

Шаг 3. Подготовьте ровное основание для укладки ветрозащитной и гидрозащитной мембраны, уменьшите высоту стропил на длину холодного свеса. Делается это в несколько этапов.

  1. Сделайте пропилы на стропильной ноге свеса. Глубина пропилов должна быть такой, чтобы плоскость прибиваемых в дальнейшем к ним досок располагалась на одном уровне с целыми стропильными ногами.
  2. Стамеской или долотом аккуратно уберите лишние куски, выровняйте поверхность стропилин. Делать ее идеально ровной нет надобности, эти места все равно закрываются досками. Обращайте внимание, чтобы их поверхность располагалась на одном уровне или немного ниже стропильных ног.

Делают срезы на концах стропил

Некоторые неопытные застройщики не уделяют внимания уровню расположения досок на свесах и прибывают их прямо к стропильным ногам. В таком положении они располагаются выше плоскости, мембрана в этом месте загибается вверх. Конденсат не может беспрепятственно удаляться, в месте примыкания постоянно скапливается большое количество воды. Такие условия эксплуатации стропильной системы оказывают крайне негативное влияние на долговечность деревянных конструкций.

Практический совет. Карнизный свес утеплять не нужно, утепление должно заканчиваться на опорной доске. А она устанавливается напротив мауэрлата или фасадной стены.

Шаг 4. Оформите карнизный свес обрезными досками. Они прибиваются к подготовленным участкам стропильных ног. Во время работы проверяйте положение, если доски выступают над плоскостью ног, то ниши следует углубить. Еще раз напоминаем, что конденсат не должен длительное время быть на мембране, это очень важно. Со временем вода начет протекать, стропильная система намокнет.

Прикручивают доски к стропилам

Доски можно прикручивать саморезами, но намного быстрее и легче фиксировать их гладкими гвоздями. Нагрузка на этот элемент ничтожная, любые метизы гарантируют достаточную прочность фиксации.

Шаг 5. Прикрутите на место лобовую (карнизную) доску. Ее нужно крепить к торцам стропильных ног. Во время монтажа стропильной системы торцы ног выравниваются по веревке и располагаются строго в одной плоскости. Если обнаружились несоответствия по длине, то между доской и ногами можно подкладывать деревянные подставки. Только надо следить, чтобы они были сухими и имели достаточные размеры. В противном случае слишком маленькие подставки могут трескаться при забивании гвоздей, а сырые усыхать – появляются нежелательные щели.

Устанавливают лобовую доску

Шаг 6. Прибейте капельник. Он выполняет две задачи: отводит воду за пределы стен и удерживает нижний край гидрозащитной мембраны. Капельник изготавливается из листовой оцинкованной стали, толщина 0,45 мм, верхние поверхности имеют полимерное покрытие. Нахлест элементов примерно пять сантиметров, направление стыков не имеет значения.

Сверху прикручивают капельник

Шаг 7. Приступайте к укладке гидроизоляционной ветрозащитной мембраны. В зависимости от типа материала она может укладываться непосредственно на утеплитель или необходимо оставлять зазор для облегчения испарения влаги. Работы ведутся снизу вверх к коньку, нахлест примерно 10 см, места соприкосновения желательно проклеивать. Некоторые мембраны имеют специальные полосы с клеящими составами, с них снимается защитная бумага и все готово к проклейке.

Укладывают защитную мембрану

Для крепления мембраны к капельнику следует применять специальную ленту. Профессионалы рекомендуют пользоваться материалами на основе бутил-каучука, он длительное время сохраняет первоначальные параметры адгезии и гарантирует надежное сцепление. Мембрана фиксируется в следующей последовательности.

  1. Очистите капельник от пыли, его поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной
  2. Прикрепите к кромке элемента ленту. Не допускайте искривлений, лента не должна провисать на изгибе металлической планки.
  3. Снимите защиту, при этом немного заверните край мембраны в обратную сторону.
  4. Выровняйте полотно и в таком положении максимально плотно приклейте его к ленте.

Нижний край мембраны должен плотно приклеиваться к планке капельника

Точное соблюдение рекомендованных технологий дает гарантию длительного и беспроблемного пользования стропильной системой. Для всех случаев жизни универсальных советов не существует, многие решение должны приниматься мастером на месте в зависимости от конкретных особенностей конструкции.

Ошибки при гидроизоляции карнизного узла

Цены на материал для пароизоляции

Теперь осталось сделать вентиляцию подкровельного пространства, ее эффективность во многом зависит от правильности оформления карнизного свеса.

Правильная вентиляция обеспечивает долговечность стропильной системы и теплоизоляционного материала

Устройство вентиляции

Для создания вентиляционных каналов в подкровельном пространстве надо использовать бруски толщиной не менее 5 см — только такой зазор обеспечивает необходимую скорость движения воздушных потоков.

Шаг 1. Прибейте вертикальные бруски контробрешетки к стропилам. Не надо брать длинные пиломатериалы, делайте разрывы через каждые 1–1,5 м. За счет этого улучшается вентиляция, воздух имеет больше возможностей обходить препятствия. Мембрана фиксировалась к стропильным ногам степлером, в этих местах появились небольшие отверстия. С целью их герметизации можно к одной плоскости приклеить уплотнительную ленту.

На бруски предварительно крепят уплотнительную ленту

Практический совет. Как утверждают опытные строители, отверстия от степлера никакого негативного влияния не оказывают. Сквозь них никогда не попадает влага.

Шаг 2. Установите горизонтальные рейки обрешетки, шаг зависит от технических параметров кровельных материалов. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из плит ОСП или листовой фанеры. Через карниз происходит забор воздуха, и если не обеспечить его беспрепятственную подачу, то естественная вентиляция не сможет эффективно функционировать. Такое состояние крыши становится причиной возникновения очень неприятных проблем.

Поверх вертикальных реек крепят обрешетку

Шаг 3. Закройте вентиляционный канал специальной защитной перфорированной лентой. Она почти не оказывает негативного влияние на скорость движения воздуха и не допускает проникновения в канал птиц и насекомых. Ленты могут быть металлическими или пластиковыми, значения не имеет, в эти места не проникают УФ-лучи.

Зазор закрывают специальной лентой

Шаг 4. Закрепите на место желоб водосливной системы. Он может фиксироваться длинными металлическими крюками к обрешетке или пластиковыми держателями к карнизной доске.

Выполняют монтаж кронштейнов и водосточного желоба

На этом работы по оформлению карнизного узла закончены. Если все сделано правильно, то крыша будет выполнять свои задачи, а утепление обеспечивать комфортные температуры в мансардных помещениях.

Видео — Карнизный свес кровли

Вы уже знаете, как сделать правильный карнизный свес кровли. Это один из важных узлов крыши, отнеситесь к его обустройству с должным вниманием. Теперь можно браться за кровельные работы самостоятельно. Многие желают строить мансардные помещения, а такие конструкции требуют теплой крыши. У вас уж есть начальные знания, следует их углубить и расширить. Как делается мансардная крыша – читайте на страницах нашего сайта.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 25.11.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Карниз крыши – назначение, устройство и способы отделки

Недаром люди издревле говорили, что главное – это надежная крыша над головой. Профессиональные кровельные мастера также подтверждают, что только надежная, прочная кровля обеспечивает комфортное проживание в доме. Причем надежность и долговечность этой сложной конструкции, порой зависит от, казалось бы, совсем незначительных элементов.

К примеру, карниз крыши, несмотря на небольшой размер и процент от площади поверхности скатов, этот элемент выполняет важные функции, влияющие на срок службы, изолирующую способность и прочность крыши. В этой статье мы расскажем об устройстве кровельного карниза дома, способах его формирования и оптимальных размерах.

Устройство и функции

Карниз кровли – важный элемент кровельных конструкций, этим термином обозначают нижние части скатов крыши, которые являются их продолжением. Монтаж карнизов выполняется во время обустройства стропильной системы путем увеличения длины стропил или с помощью установки кобылок. Сверху карниз, как и вся площадь ската, покрывается кровельным материалом, а снизу зашивается с помощью пиломатериалов, софитов, сайдинга. В конструкции крыши дома он выполняет следующие функции:

  1. Защищает стены дома от влаги. Карнизный свес крыши защищает верхнюю часть наружных стен от попадания атмосферной влаги и грязи, сохраняя их привлекательный вид и целостность.
  2. Предотвращает сток талой и дождевой воды на отмостку фундамента. Устройство карниза крыши таково, что оно выносит потоки воды и глыбы снега, соскальзывающие со ската, дальше от фундамента дома, предотвращая размытие и разрушение отмостки.
  3. Придает крыше законченные, аккуратный вид. Кровельные свесы, являясь продолжением ската, придают конструкции более пропорциональный вид, гармонично завершая архитектурный замысел дома.

Обратите внимание! Монтаж карнизов – обязательный этап кровельных работ, которого требует технология возведения крыш, вне зависимости от ее вида, формы и типа гидроизоляционного покрытия. Даже плоские кровли имеют небольшой вынос, выступающие за наружные стены сооружения.

Многих домовладельцев интересует, можно ли оформить карниз для крыши своими руками, так как визуального его устройство кажется крайне простым. Опытные мастера считают, что это работа по рукам даже непрофессионалу. Главное разобраться с назначением и видами карнизов. В конструкции скатных кровель различают следующие 2 разновидности свесов:

  • Фронтонные. Фронтонным свесом называют часть кровельного ската, которая выступает за пределы наружных стен дома со стороны фронтона. Как правило, карниз этого типа имеет небольшую длину и формируется за счет обрешетки и лобовой планки, придающей ему форму.
  • Карнизные. Карнизным свесом или карнизом называют нижнюю часть ската, начинающую от места пересечения плоскости крыши с наружными несущими стенами. Эти карнизы обычно намного больше фронтонных так как они предотвращают попадание брызг воды, стекающей со ската, на отделку стен.

Важно! По сути, карниз является удлинением стропильных ног. Так как свес находится внизу ската, на него ложится минимальная снеговая нагрузка. Однако, монтаж водосточного желоба или снегозадержателей изменяют распределение нагрузок, поэтому него может оказываться значительное давление.

Способы формирования

Перед тем, как сделать карниз для крыши, необходимо разобраться с устройством этого элемента кровельной конструкции, а также способами его формирования. Метод монтажа свеса зависит от конструкции и вида кровли, от длины скатов. Наиболее распространёнными технологиями, с помощью которых можно сформировать кровельный карниз являются:

  1. Удлинение стропильных ног. Самый простой способ сформировать свес крыши заключается в том, чтобы использовать стропильные ноги, длина которых превышает размер ската. Чем больше вы хотите получить свес, тем длиннее должны быть бруски, из которых изготавливаются стропила. Недостаток этого метода заключается в увеличении веса каркаса, а, следовательно, и нагрузки на фундамент.
  2. Наращивание стропил с помощью кобылок. Чтобы сформировать карниз кровли, можно нарастить концы стропильных ног с помощью кобылок – более легких и дешевых элементов из обрезной доски меньшей толщины. Благодаря кобылкам, каркас имеет меньший вес, несмотря на большой карниз.

Профессиональные мастера считают целесообразным использование кобылок для формирования свеса, если длина ската превышает стандартный размер пиломатериалов. Обычно длина досок, из которых изготавливают каркас крыши, составляет 6 метров. Если скат крыши длиной 6 метров или более, монтаж карниза выполняют с помощью кобылок.

Оптимальный размер

Часто непрофессиональным мастерам сложно определить, какого размера нужно делать карниз. Это действительно очень важное конструктивное решение, ведь если он будет слишком маленьким, то талая или дождевая вода со ската будет попадать на облицовку наружных стен, на отмостку фундамента, приводя к разрушению, а также порче внешнего вида сооружения. При выборе длины карниза учитываются следующие факторы:

  • Климатические условия. Оптимальный размер кровельного карниза зависит от количества осадков, выпадающих в зимний и летний период. В более снежных регионах традиционно используются крыши с широким карнизом, которые защищают стены, фундамент от попадания снега. К примеру, альпийские шале, расположенные в горах, обычно имеют карнизные свесы шириной не менее 1 метра.
  • Уклон кровли. Чем больше угол наклона кровельных скатов, тем меньше можно делать карниз. Это объясняется тем, что при пологой форме кровли траектория падения снега и воды уходит далеко от наружных стен дома. Если скаты достаточно крутые, то лучше сделать карнизы пошире, чтобы защитить сооружение от брызг воды, которые могут достигать стены при интенсивном снеготаянии или ливнях.
  • Пропорции дома. Широкий карниз с пологой крышей делают постройку визуально более низкой, приземистой, искажая оптимальные пропорции. Узкий свес с высокой, крутой кровлей, напротив, вытягивает силуэт дома.

Важно! Минимально допустимая ширина карнизов составляет 45-50 см, но этого явно недостаточно для регионов с высокой снеговой нагрузкой. При необходимости размер этого конструктивного элемента увеличивают до 1 м.

Материл для подшивки

Монтаж свесов производится на заключительном этапе работ по сборке стропильного каркаса. По мере готовности обрешетки, стропильные ноги подравнивают по уровню, а затем фиксируют на их концах лобовую (ветровую) планку. Чтобы защитить нижнюю поверхность от проникновения влаги или заселения птиц свеса выполняется подшивка карниза. Эту задачу можно выполнить с помощью различных материалов:

    Доски. Зашить нижнюю поверхность свеса можно с помощью обычной обрезной доски или других пиломатериалов. Достоинство этого метода в том, что древесина – достаточно доступный, легкий, экологически безопасный материал. Однако, дерево плохо переносит воздействие влаги, подвергаясь гниению. Поэтому подшивка карнизов досками служит относительно недолго, кроме того она нуждается в регулярном обновлении лакокрасочного слоя, защищающего дерево от гнили.

Помните, что вентиляция подкровельного пространства – важный фактор, влияющий на срок службы стропильного каркаса. Поэтому опытные мастера для подшивки свесов рекомендуют использовать именно софиты. Лучше использовать модели с центральной перфорацией, обеспечивающей средний уровень вентилирования.

Способы подшивки

Чтобы карнизный свес не только качественно выполнял свои функции, но и эстетично, аккуратно выглядел, необходимо его правильно подшить. Для этого мало выбрать качественный материал, нужно еще определиться со способом подшивки, который зависит от уклона и протяженности ската. Различают два метода:

  • Диагональная подшивка. Этот метод заключается в подшивке карнизов с помощью софитов так, чтобы они находились параллельно скатам. Таким образом подшивают крыши с большим уклоном, но маленькой длиной ската. Диагональный способ считается более трудоемким.
  • Прямая подшивка. Этот вариант отличается тем, что карниз крышизаклю зашивается софитами с помощью короба, расположенного под прямым углом к наружной стене сооружения. Прямая подшивка отнимает меньше времени, но она более затратная с точки зрения расхода строительных материалов.

Видео-инструкция

Карнизный свес


Летом 2019 года
Успейте купить облицовочную плитку искусственный камень скалистой фактуры (искусственный камень скалы) по цене со скидкой! Отличный материал для отделки фасадов и цоколей – максимальная износостойкость, превосходный облик. Цена снижена на время проведения акции на 15%!

Приглашаем в наш шоу-рум, где собрана широка коллекция всех моделей и цветов искусственного камня White Hills.

Запросить персональную консультацию у технолога

Устройство карниза кровли с одновременным монтажом водостояной системы и устройством подшивки карнизного свеса.

В параграфе 4 настоящей инструкции мы развернуто говорили о правилах выставления шаговой обрешетки, в том числе и вставлении обрешетки в зоне карнизного свеса.

Напомним, что первый ряд черепицы должен нависать над водосточным желобом примерно на 1/3 от его ширины, а этот вынос регулируется выставлением второго бруска шаговой обрешетки для крепления первого ряда черепицы на карнизе кровли.

Первый ряд черепицы может выходить за край первой обрешетки до 80 мм. Фиксируется саморезами.

ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕПИЦЫ НА КАРНИЗЕ КРОВЛИ.

Карнизный свес является одним из наиболее ответственных узлов при строительстве крыши. Конструкция карнизного свеса должна полностью соответствовать техническим требованиям, необходимых для правильной эксплуатации всей крыши: водосбор воды, доступ воздуха в подкровельное пространство, эстетическую привлекательность.

Карнизный свес при устройстве кровли из цементно песчаной черепицы БРААС выполняется всегда с высокорасположенным водосточным желобом (крепление крюков желоба на нижнюю обрешетку).

Не допускается применение конструкции карнизного свеса с низкорасположенным желобом, то есть желобом, расположенным ниже вентиляционного зазора. Наледь, образующаяся в желобе, перекроет доступ воздуха и прекратит вентиляцию подкровельного пространства.

ВАЖНО! Выполняя подшивку карнизного свеса обязательно обеспечить приток воздуха под гидроизоляционную пленку. Вентиляционное сечение продухов должно составлять не менее 200 см 2 на 1 погонный метр карниза.

Чертежи узлов вариантов устройства карнизного свеса

Карниз мансардной крыши с ограждением и снегозадержанием.

Карниз мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с одним вентиляционным зазором

Карниз мансардной крыши с выносом и двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с выносом и одним вентиляционным зазором

Карниз мансардной крыши с выносом, вентиляционным зазором и подшивкой свеса

Карниз мансардной крыши с выносом и водоизоляционным ковром для крыши с уклоном более 16 градусов

Свес кровли: классификация, материалы, укрепление и защита, организация вентиляционных отверстий

Свес кровли представляет собой конструкцию, выступающую за пределы стен здания. Некоторые называют данный конструктивный элемент коробочкой. Основной целью кровельного свеса является оберегание стен от разного рода осадков. Для более высокой эффективности такой защиты стропила основания кровли выводят за пределы стен на отрезок в 50-60 см. Данный показатель может быть незначительно увеличен.

В некоторых случаях стропильная система не предусматривает выступов за стены здания. При этом используют принудительное удлинение стропил посредством специальных элементов – кобылок.

Следует заметить, что и фронтальная часть стен здания нуждается в защите, которую также обеспечивают свесы. Обычно ширину фронтальных свесов выполняют не менее чем в 500мм длиной. На край кровли при этом монтируют доску карнизного типа.

Нижняя часть кровельных свесов подлежит обшивке. В качестве обшивочного материала при подшивке карниза крыши, как правило, используют шпунтованную доску.

Необходимо отметить, что конструкции скатного и фронтального свесов некоторым образом отличаются друг от друга.

Классификация кровельных свесов

За всю историю строительства было придумано и успешно применено на практике множество различных разновидностей свесов.

Рассмотрим основные из них:

  • Неподшитые свесы – отлично подходят для вальмовых крыш, конструкций односкатного и двускатного типа.
  • Подшитые свесы – также неплохо смотрятся на вальмовых крышах, широко применимы на двускатных кровлях.
  • Коробчатые свесы – применимы на одно-, двускатных и вальмовых крышах.
  • Укороченные свесы кровли – используют практически на каждом из основных типов конструкций.

Виды свесов

Совет! Свес всегда должен представлять собой продолжение крыши. Тип свеса, как и общую конструкцию кровли, подбирают согласно особенностям климата региона, в котором ведут строительство.

Остановимся более подробно на конструктивных особенностях кровельных свесов:

  • Карнизный свес, выполненный заподлицо, образуется в том случае, когда стропила не выводят за фронтальную границу стен. При этом требуется крепление по краю стропил, так называемой, сливной доски в горизонтальном положении с целью защиты торцов от проникновения влаги и вместе с этим с целью обеспечения крепежа системы водосточных желобов. Кроме того, подобный конструктивный ход обеспечит крыше некоторую индивидуальность. Недостатком таких карнизных свесов является незащищенность верхних частей стен от влаги. Свес заподлицо в деревянных домах обычно выполняют в длину не менее чем 55см. Что касается кирпичных и панельных сооружений, то здесь допускается выступ свеса меньшей длины. Если за фронтальную линию стен выпущены затяжки, в которые врезаны стропильные ноги, в такой конструкции рекомендуется устройство карнизов, что позволит предотвратить образование на чердачном пространстве сооружения сквозняков и не допустить задувания в щели конструкции снега. При отсутствии выступов стропильных ног за линию стен, их удлиняют «кобылками», в качестве которых используют обрезки бруса, прикручиваемые или прибиваемые к стропильным торцам. Непосредственно к ним и крепят карнизную доску.
  • Карнизные кровельные свесы открытого типа образуются при выступе основных стропил кровельной конструкции за пределы стен. В данном случае крепление системы водостока осуществляют либо к боковым частям стропил, либо к верхним кромкам. Данную систему весьма часто применяют при постройке частных домов.
  • Карнизный свес закрытого (защитного) типа образуется при закрытии карнизом выступающих за фронтонную часть концов стропил, имеющим специальный паз с внутренней стороны. В этот паз впоследствии вставляют элементы обшивки.

Совет! Если чердак являет собой изолированное помещение, закрытый карнизный свес должен быть оснащен вентиляционными отверстиями.

  • Фронтонный свес может быть устроен как заподлицо, так и с выступом за пределы стен. Способ зависит от идеи дизайнера, поскольку в любом случае выбор окажется верным. Тем не менее, при выступе свеса за пределы стен, следует обязательно обшить область кровли, которая незащищена.

Материалы для обшивки свесов и ее устройство

Наиболее распространенным материалом, используемым при обшивке свесов, служит доска. Хвойные породы дерева являются здесь наиболее предпочтительными (ель, лиственница, сосна).

Особое внимание требуется уделить влажности подбираемого материала. При слишком большой влажности материал может со временем деформироваться, что приведет к порче внешнего вида свеса.

Кроме того, важна и толщина деревянной обшивки. Согласно нормам толщина должна составлять не меньше 17 мм, при этом быть не толще 22 мм. Ширину и длину досок подбирают индивидуально.

Крепление дощатой обшивки осуществляют с двух сторон, что не касается досок длиной более 6 м – здесь крепеж выполняют с шагом в метр длины обшивочного материала.

Каждую используемую доску неизменно обрабатывают водонепроницаемым раствором непосредственно перед установкой.

При этом может быть использована специальная краска или лак для дерева. Деревянная подшивка свесов кровли требует обработки каждые несколько лет, тогда свес сможет радовать глаз в течение длительного времени.

Важным фактором является система вентиляции свеса. Ее устраивают независимо от типа конструкции. Впускные отверстия должны быть в диаметре, равном 1/600-1/400 от площади, которую предполагается вентилировать.

При правильном расчете и воплощении воздух будет проникать в данные отверстия и выходить сквозь отверстие кровельного конька. Впускные отверстия прикрывают сеткой, чтобы в чердачном помещении не проникали летучие мыши, птицы и насекомые.

Помимо досок, обшивку свесов производят также из следующих строительных материалов:

  • Оцинкованных стальных листов. Обшивку кровельных свесов производят из стали толщиной не более 0,6-0,8мм. Помимо обычной листовой стали могут быть применены металлические листы с перфорацией. Высота волны при этом должна быть не более 20мм. Для обрезки такого материала до необходимых размеров применяют специальное оборудование. После подгонки листов в размер обрезанные кромки покрывают слоем краски для предотвращения коррозии.
  • Алюминиевых листов, покрытых защитным слоем. Толщину листов выбирают в пределах 6мм, ширину – 10-30см. Длина листов должна составлять не более 6м. Крепят алюминиевую обшивку при помощи специальных защелок.

Помимо указанных материалов, производителями предлагается большой выбор других материалов и элементов, позволяющих повысить как функциональные, так и эстетические свойства свесов.

Укрепление и защита свесов

Неправильный монтаж и подшивка свесов крыши может приводить к их деформации, отвисанию и выходу из строя под действием ветра и снежной нагрузки. Для исключения подобных неприятностей необходимо чтобы и свес, и его обшивка были связаны со стропильной системой крыши.

Для более эффективной защиты свесов следует тщательно крепить «коробочки» и соединительные элементы стропил.

Помимо этого, для предотвращения закупоривания водосточных систем, выполняют установку нагревательных элементов на участке крыши, расположенном перед свесом, и в самой водосточной системе. Это позволяет организовать растопку налипшего снега и его спуск в сливную канализацию, тем самым снизив нагрузку на свес крыши.

Организация вентиляционных отверстий под кровельными свесами

Устройство вентиляции подкровельного пространства позволяет избежать таких неприятных последствий, как порча несущего стропильного каркаса и попросту плохой внутренний микроклимат чердачного помещения.

Вентиляционные отверстия, располагаемые на карнизном свесе крыши, бывают двух основных видов:

  • Наиболее простым из подобного рода отверстий является небольшой зазор между софитом (пошивкой карниза) и несущей стеной здания.
  • Также могут быть использованы специальные пластиковые вентиляционные решетки различных размеров, которые монтируют в софит.

Если же используется кровельное покрытие из натуральной черепицы, применяются специальные черепичные плиты, обладающие вентиляционными отверстиями. Эти плитки монтируют в 5 ряду, если начинать отсчет от карнизного свеса.

В случае дополнительного утепления карнизного свеса, также не следует забывать об устройстве вентиляционных отверстий, длину которых выбирают в зависимости от типа обустраиваемой вентиляции.

При укладке утеплителя для крыши данные отверстия оставляют открытыми, иначе качество воздушной вентиляции в пространстве под кровлей оставит желать лучшего.

В подшивке тоже должны быть предусмотрены отверстия для вентиляции в соответствующих местах. Иными словами, путь свежему воздуху должен оставаться свободным.

Помимо прочего, для достижения более качественной вентиляции чердака, имеющего достаточно большие габариты, может быть использовано вспомогательное вентиляционное оборудование.

Итогом всего выше сказанного является тот, факт, что грамотно смонтированный свес кровли позволит достичь не только визуально привлекательного эффекта частной постройки, но и значительным образом повысить долговечность как непосредственно самой кровли и ее основания, так и конструкции всего сооружения в целом.

Монтаж узлов кровли из металлочерепицы

Очень важно при монтаже металлочерепицы обратить внимание на узлы, т. к. от того, как они будут установлены, зависит прочность кровли, ее долговечность и герметичность.

Основные узлы кровли из металлочерепицы:

  1. Карнизные узлы.
  2. Ендовые узлы.
  3. Фронтонные узлы.
  4. Коньковые узлы.
  5. Пристенные узлы.

Инструменты для монтажа узлов крыши

До начала работ требуется приобрести следующие инструменты:

  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • меловая веревка для выполнения разметки;
  • нож;
  • мастерок для нанесения клеящей смеси.

Устройство карнизных узлов

Схема устройства карнизного узла

Разные изготовители металлочерепицы выпускают карнизные планки разных форм. Но в любом случае главный принцип монтажа карнизного узла: ни в коем случае не закрывать поступление воздуха в подкровельное пространство. Карнизная планка может быть самой разной формы, но она должна быть установлена так, чтобы наружный воздух попадал в воздушный продух над мембраной. Если у вас используется утепление крыши с двумя продухами, то воздух должен попадать в оба вентиляционных зазора. Стекающий по пленке конденсат должен удаляться, чтобы не смачивать деревянные конструкции кровли. Если на крыше установлен водосбор, то карнизная планка устанавливается так, чтобы нижняя ее часть попадала в желоб водостока. Все карнизные элементы крепятся специальными кровельными гвоздями и располагаются с шагом примерно 300 мм, а нахлест элементов должен составлять не менее 100 мм.

Рассмотрим монтаж и устройство карнизных углов на примере двух фирм: “Metrotile” и “Roser”. Обе фирмы используют разные карнизные планки, но принципиальные схемы их устройства после небольших доработок взаимозаменяемы и могут быть использованы для других видов кровли.

Начнем с устройства карнизного узла фирмы “Roser”, используем карнизную планку профиля № 1. Верхний край лобовой доски свеса нужно сделать на 40 мм выше стропил. Отмерить 350 мм от передней части по обеим сторонам ската и в полученные метки вбить гвозди. Между гвоздями натянуть шнур и измерить расстояние от передней части лобовой доски и до шнура. Это нужно, чтобы убедиться в том, что доска прямая и везде расстояние равно 350 мм. Первую решетину устанавливают точно по шнуру и закрепляют на стропильной конструкции. Все последующие решетины будут устанавливаться с постоянным шагом в 370 мм до конька.

Варианты карнизов для крыши.

Далее расскажем, как делать монтаж карнизного узла с карнизной планкой профиля № 2 фирмы “Roser”. Самый верхний край лобовой доски свеса нужно установить на одном уровне с верхним краем контрбруска, который удерживает антиконденсатную мембрану. От передней части лобовой доски на расстоянии 30 мм нужно установить первую решетину и прикрепить ее гвоздями. Далее устанавливаются другие слои решетины с шагом 370 мм. Под мембрану нужно монтировать капельник для отвода конденсированной воды. Если его не устанавливать, то вода будет смачивать деревянные конструкции кровли.

Далее рассмотрим монтаж карнизного узла профиля “Cleo” от фирмы “Roser”. В зависимости от используемой карнизной планки устанавливается первая решетина и лобовая доска. Сверху карнизной планки устанавливается ограничитель для птиц и крепится к первой решетине. Далее устанавливаются остальные решетины с шагом 360 мм.

Далее рассмотрим монтаж карнизной планки фирмы “Metrotile”. Сначала следует установить карнизную доску, ее толщина 40 мм. Крепим ее гвоздями к стропилам. Далее на карнизную доску устанавливаем кронштейны для водостока или капельник для конденсата. Далее, начиная от края карниза, устанавливается карнизный элемент.

Ендовые узлы крыши

Ендовые узлы металлочерепицы обычно самые сложные, т. к. именно здесь стыкуются разные поверхности крыши. Нельзя экономить на монтаже ендовых, иначе кровля не застрахована от протекания.

Распространенные виды узлов ендовых:

  • начинается на карнизе и заканчивается на коньке;
  • начинается и заканчивается на скате.

Самым сложным узловым элементом в металлочерепичной кровле считается ендовый узел.

Начнем с устройства ендовых, которые начинаются на карнизе и заканчиваются на коньке. Для начала нужно убедиться в правильности монтажа гидроизоляции. Вдоль ендовой контробрешетки должны быть оставлены пропуски для воды. Механические повреждения гидроизоляции должны отсутствовать. Далее необходимо усилить ендову дополнительной обрешеткой. На установленные капельники монтируются планки ендовых. Монтаж идет снизу вверх с нахлестом 20-30 см. Нижняя планка обрезается чуть ниже линии карниза и делается отбортовка. Далее монтируется уплотнитель под коньком и вдоль отбортовок планок.

Далее обрезаются листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. В результате листы металлочерепицы должны лежать на планках ендовы, скрепляют их саморезами.

Нельзя закручивать саморезы на расстоянии от оси ендовы меньше 25 см.

При помощи резиновой киянки все зарезки выравниваются к основанию. Далее делаем монтаж обналичника ендовы. Сначала нужно смонтировать накладку, которая накладывается снизу-вверх нахлестом не менее 10 см. Закрепляем накладки ендовы к верхним точкам примыкающей металлочерепицы. Накладка уменьшает вероятность попадания снега и дождевой воды между металлочерепицей и планкой ендовы. Вода под накладкой ендовы стекает по осевой линии сгиба.

Схема устройства ендовы.

Рассмотрим правила монтажа ендов, которые начинаются на скате и заканчиваются на скате. Сначала нужно проверить качество гидроизоляции. Далее нужно смонтировать между досками шаговой обрешетки по дополнительной доске. Затем подводится металлочерепица к боковой стене слухового окна. Для этого нужно лист металлочерепицы, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрезать так, чтобы линия реза была выше выхода ендовы не менее чем на 20 см. Далее нужно сделать вырезы по размерам слухового окна. Вдоль стенок слухового окна на лист металлочерепицы нужно смонтировать универсальный уплотнитель. На карнизный свес слухового окна устанавливается карнизная планка, монтируются планки ендовы. Нижняя часть планки ендовы обрезается по карнизу. Нижний лист металлочерепицы можно подрихтовать. В верхней части стыкуются листы правой и левой ендов при помощи саморезов. Вдоль отбортовок едовы монтируется универсальный уплотнитель.

Далее следует сделать монтаж листов металлочерепицы. Лист накладывается на ранее смонтированный лист ендовы с нахлестом не менее 20 см. Смонтируйте все листы, которые граничат с ендовой. Зазоры между листами и осевой линией ендовы должны составлять не более 6-10 см. Во время крепления обрезанных листов саморезы закручиваются в штатные места, которые располагаются на 11-16 мм ниже линии штамповки. Смонтируйте обналичную накладку снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см. Нельзя монтировать уплотнитель между обналичной накладкой ендовы и листами металлочерепицы.

Фронтонные узлы кровли

Фронтонный узел черепицы не представляет сложностей в монтаже. Здесь укладка металлочерепицы происходит на обрешетку, а нижний выступающий край кровли подшивается вагонкой, сайдингом или деревянной доской. Фронтонные планки устанавливаются по фронтонам от карниза вверх с нахлестом, перекрывая торцовые края черепицы.

Монтаж коньковых узлов

Коньковые узлы монтируются на мансардных кровлях и на двухскатных крышах. Скаты кровли формируются по стропильной конструкции, которая состоит из обрешетки и стропильных ног. На обрешетку укладывают слой фанеры, которая закрывается паронепроницаемым подкладочным материалом. Этот материал обеспечивает вентиляцию, благодаря чему не возникает гниение деревянных конструкций. Также для вентиляции можно использовать брусья 50х50 мм. Они укладываются между стропильными ногами и фанерой. Так как коньковые узлы подвержены максимальному воздействию осадков и ветра, коньковые кровельные материалы обладают улучшенными прочностными свойствами. Такие узлы должны выдерживать большие нагрузки зимой от образовавшихся наледей и обладать хорошей герметичностью.

Коньковый узел крыши.

В самом простом случае коньковый узел формируется путем укладки и закрепления коньковой черепицы на скаты кровли. Но перед этим с нижней части нужно удалить защитную пленку. Черепица укладывается параллельно ребру, образованному скатами. При формировании конька коньковую черепицу кладут прямо на ребро таким образом, чтобы нахлест с уложенным кровельным материалом составлял как минимум 50 мм.

Более эффективным является узел, который выполняется с дополнительной вентиляцией. Здесь кровельный материал, брусья и фанера не соединяются в верхней точке, поэтому возникает необходимость монтажа каркаса конька. Он состоит из 6 брусьев 50х50мм. Они располагаются по всей длине кровли. Первый брус укладывается по верхней границе кровли, остальные параллельно ему через равные расстояния. Затем на них выполняется настил из специальной влагостойкой фанеры и листов кровли, которые соединяются в верхней точке. Далее коньковый узел закрывается специальной коньковой черепицей. Самые нижние концы каркаса закрываются карнизной планкой.

Пристенные узлы кровли

Пристенный узел кровли образуется там, где кровля примыкает в несущей стене. В этих местах герметизирующей лентой закрепляется гидроизоляционная пленка. Между стеной и пленкой следует соблюдать вентиляционный зазор. Оформляется примыкание специальным металлическим профилем с нахлестом 10 см. Затем между планкой и кровельным покрытием укладывается уплотнитель.

Насколько будет герметична крыша, зависит от качества исполнения узлов крыши. При монтаже важно соблюдать все нахлесты и закреплять саморезы на рекомендуемом расстоянии, а также проводить профилактический осмотр кровли.

Как правильно построить стропильную систему для двухскатной крыши своими руками


Стропильную систему двухскатной крыши под силу возвести даже новичку, так как это довольно простая конструкция. Для возведения двухскатной стропильной системы необходимо заранее ознакомиться с деталями, подсчитать необходимые материалы для монтажа и выполнить требуемые расчеты. Следует знать, что при расчетах несущая способность данной конструкции зависит от влияния внешних факторов, таких как ветер, снег, а так же давление веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по строительству стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам


Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы


Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м 2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина

стропил, мм

Расстояние между стропилами, ммРазмер сечения бруса стропил, мм
до 3000120080 × 100
до 3000180090 × 100
до 4000100080 × 160
до 4000140080 × 180
до 4000180090 × 180
до 6000100080 × 200
до 60001400100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

  • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
  • шпильки вставляются в кладку;
  • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
  2. Разметить шаг установки стропильных ног.
  3. Заготовить по размеру стойки.
  4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
  5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
  7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
  9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
  2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
  3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

  1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
  • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.
” alt=””>

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.
” alt=””>
Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.
” alt=””>

Читайте также:  Какое покрытие для крыши лучше для дома
Ссылка на основную публикацию