Как установить подрозетник в кирпичную стену

Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых – правильная установка подрозетников.

Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями – в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований – бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

  • конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
  • стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

Основные правила монтажа подрозетников

Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

  • от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см;
  • розетки в ванной комнате можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
  • монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
  • нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.

Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.

Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.

Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Как установить подрозетник — особенности монтажа

Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

Требования к подрозетникам

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

  • Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
  • С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
  • Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной. В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Установка в бетон

Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

Встраивание подрозетника

Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

Установка в гипсокартон

В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц. Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

Установка в плитку или стеновые фальшпанели

Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

Инструмент и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

Разметка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

Установка коробочек

Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

Заготовка раствора и установка в нишу

Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним. Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

Читайте также:  Что лучше ОСБ или гипсокартон на стены

До или после штукатурки

Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

Частые ошибки

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

  • попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
  • игнорирование использования строительного уровня;
  • работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
  • установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Как правильно установить подразетник в бетонную и кирпичную стену

В доме необходимым является наличие подрозетников, они обеспечивают пожаробезопасность, и надежно фиксируют розетки и провода. Устанавливать подрозетник следует правильно, чтобы не столкнуться при дальнейшей эксплуатации с проблемами, безопасность должна быть на первом плане. Для проведения самостоятельного монтажа данных деталей стоит ознакомиться с правилами работы. Установка подрозетников в бетонную стену будет описана в статье, также будут описаны их виды, чтобы иметь представление какой лучше выбрать.

Основные виды подрозетников

Розетка надежно фиксируется благодаря наличию подрозетника, современные виды позволяют заменять их в любой момент, если появиться желание сменить модель на более подходящий по стилю комнаты, или при его повреждении. Подрозетник можно назвать коробкой для розетки.

В продаже можно найти разнообразные виды коробок, которые подходят для разных стен поэтому, чтобы выбрать подходящий для стены из бетона, нужно сначала разобраться в ассортименте этих устройств.

По виду поверхности, на которую планируется монтировать подрозетник, можно выделить два вида:

  • для основных конструкций, имеющие твердую поверхность. Таких, как кирпичная, железобетонная, бетонная стен и другие;
  • для отдельных видов отделочных материалов таких, как гипсокартонные, панельные, фанерные и другие. Которые также могут служить как перегородки в доме, где установка подрозетников проводится часто.

Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава. В них оставляются проходы, которые служат местом проведение проводки. Есть стаканчики, у которых есть по бокам крепежи, необходимые для соединения с другими подрозетниками, в случае если устанавливается сразу несколько розеток рядом. С помощью этого элемента они легко монтируется рядом.

Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава.

Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам, они в дальнейшем закручиваются, сила крепежа определяет их ровность и направление, является регулятором.

Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам.

Также различаются коробки формой, самые распространенные круглые, они привычнее в установке, кроме того можно найти квадратные и овальные виды.

Вторые два вида отличаются большим объемом, данные виды, как и первый, предназначены для проводки, которую скрывают. Они монтируются внутрь стены, чтобы их никак не было видно под самой розеткой.

Нужно отметить, что есть и «открыты» подрозетники, которые закрепляют прямо к плинтусам.

Плинтуса для таких коробок могут быть только пластиковые и снимающиеся.

По размерам можно выделить стандартные, и более глубокие, которые используются для замены распределительной коробки.

По материалу изготовления можно выделить металл и пластик. Изделия из металла были популярны раньше, сейчас часто используют изделия из негорючего пластика.

Металлические подрозетники применяются обычно в деревянных домах. Как закрепить подрозетник метталический для деревянной стены, нужно применять пайку, ведь их невозможно сварить.

Использование металлических подрозетников в домах из дерева, связано с соблюдением техники безопасности при проведении монтажных работах.

Правила установки подрозетников в стены

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

  • розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
  • ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
  • выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
  • запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.

Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Необходимые инструменты и материалы

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы. Заранее подготовив все предметы нужные для монтажа, избавляются от отвлечения и потери времени на их поиск во время рабочего процесса. Итак, понадобятся:

  • электроперфоратор, который будет иметь патрон стандарта СДС Плюс или СДС Макс/ болгарка/дрель;
  • бур, подходящий для работы с бетонными основаниями, диаметр должен быть от пяти до восьми миллиметров, длина шестьдесят миллиметров;
  • защита для глаз, желательно использовать маску, но можно надеть и очки;
  • зубило;
  • молоток;
  • коронка, предназначенная для сверления бетона, со специальным хвостовиком СДС Плюс или СДС Макс;
  • коронка с режущими кромками, выполненными из алмаза, чтобы просверлить бетон безударно;
  • шпатель;
  • любой сосуд, в котором можно будет замешать раствор;
  • сухая смесь;
  • миксер для перемешивания смеси.

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы.

Подготовка и разметка стен для установки подрозетников

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Подробная инструкция разметки мест монтажа включает:

  1. используя рулетку, измеряется расстояние от напольного покрытия (если оно есть) до выбранного места установки коробки. Если покрытия еще нет, то к полученному расстоянию надо прибавить пять сантиметров;
  2. в выбранном месте чертят горизонтальную и вертикальную линии, которые должны пересекаться в условленном месте;
  3. стаканчик подрозетника обводят в данном месте.

При установке нескольких коробок, чертят сначала горизонтальную линию над полом, затем выбрав центр расположения коробки, в этом месте делают вертикальную линию, от нее отступив 71 миллиметр, чертят вторую линию, которая будет указывать место расположения второго подразетника, таким же методом прочерчивают необходимые линии для остальных коробок. Здесь важно все сделать ровно, сверяясь с уровнем. Коробки должны располагаться ровно друг к другу.

Монтаж подрозетников в бетонную стену своими руками

Первым шагом высверливают отверстие в стене, существует две методики сверления. Удобнее всего воспользоваться коронкой для бетонных поверхностей, обладающей победитовыми зубьями. С помощью этих зубьев коронка врезается в поверхность, и создает круглую дыру. Для обычных коронок подойдет диаметр коронки в семьдесят миллиметров.

Коронка просто надевается на электроперфоратор, и его подводят к созданной разметке и получают нужную пройму. После пройма вычищается от мусора.

Делать пройму нужно более глубокой, чем подрозетник, примерно на четыре миллиметра глубже.

При отсутствии коронки, можно использовать дрель с победитовым сверлом. Для начала сверлится дырка в центре разметки, потом по краям вычерченного круга делают такие же небольшие дырочки, лучше сделать их количество побольше, чтобы выбивать бетонную часть было намного легче. Для выбивания используют молоток с зубилом, либо перфоратор.

При отсутствии коронки, можно использовать дрель с победитовым сверлом.

Если выбраны квадратные коробки, или для упрощения работы можно применить болгарку с диском из алмаза, Начинают также с центра, потом делают дырки по краям чертежа, остальная часть выбивается.

Если на данном этапе углубление прекращается, и издается резкий звук, значит, сверло попало на арматуру. В таком случае лучше перенести место установки розетки, понадобится уступить, лишь 3-5 сантиметров.

Если перенос никак нельзя сделать, то придется выбить бетонную поверхность, чтобы стал, виден металл, дальше пробейте его зубилом, или болгаркой.

После очистки проймы, коробка вставляется в нее, чтобы проверить правильность полученной проймы. Она должна легко входить в углубление, за ней должно оставаться пятимиллиметровое расстояние.

Если выбраны квадратные коробки, или для упрощения работы можно применить болгарку с диском из алмаза.

При правильности монтажа, переходят к созданию проймы выше или ниже пройм для коробки, То есть в том направлении, где проведена проводка. Данная пройма нужна для пропускания провода.

От этой проймы следует проложить штробу для электропровода.

В коробке в обозначенном месте с помощью ножа проделывается дырка для провода. Просовывается провод, и примеряется к стене.

Переходят к приготовлению смеси. Можно выбрать смесь с главным компонентом в виде гипса или алебастра.

Чистый гипс в жидком виде остается лишь 3-5 минут, поэтому готовится порционально.

Чтобы избежать постоянной возни со смесью, лучше выбирать состав, включающий 3 части гипса, и 2 части штукатурки. Миксером состав перемешивается с водой, если она готовится порциями, то остатки старой застывшей части нужно убирать прежде, чем замешать новую порцию.

За пару минут до крепления подрозетника, пройму стоит намочить, дать воде пропитать поверхность, потом замазать его раствором. На сам подрозетник тоже наносят раствор (на заднюю сторону), но перед этим вставляется в него провод. Устанавливать его нужно так, чтобы края были одного уровня с бетонной поверхностью, а винты находились в горизонтальном положении.

Можно выбрать смесь с главным компонентом в виде гипса или алебастра.

При применении нескольких розеток в одном месте, нужно соединить проделанные отверстия с помощью болгарки. Чтобы вмонтировать коробки в стену, их сначала объединяют вместе, крепежами, которые на них сделаны как раз для этого. Поставить их нужно также как одиночные подрозетник.

Зафиксировать коробки нужно горизонтально и ровно, нужно проверять расположение с помощью уровня.

Монтаж подрозетников в кирпичную стену своими руками

Установка подразетников в кирпичную стену почти ничем не отличается от работы с бетонной поверхностью. Можно отметить, что кирпич легче сверлить, он более податлив.

Нужно также начинать работу с разметки поверхности, но если используется красный кирпич, желательно, чтобы центры коробок находились на части кирпича, не попадали на цементные слои, тогда даже используя перфоратор без насадки-коронки, проделать проймы будет легко.

Можно отметить возможность использования еще одного метода для создания отверстия — применить перфоратор, как отбойный молоток, к нему лучше не прибегать, ведь поверхность будет выглядеть, не красиво. Но возможно других вариантов не будет. В связи с этим следует знать и о нем.

После проведения работ в обязательном порядке будет осуществляться работа по отделки поверхности, применяться штукатурка. Допустимо наносить штукатурку и до установки подрозетников. Не переживайте, если отверстия получатся неидеальные, все лишние углубления закроются при отделке стен.

Если отверстия получатся неидеальные, все лишние углубления закроются при отделке стен.

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Видео: Монтаж подрозетников

Как правильно установить подрозетник?

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Читайте также:  Схема дымохода из сэндвич труб через стену

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Как установить подрозетник в кирпичную стену?

Промежуточным этапом проведения капитальных ремонтных работ является установка подрозетников в кирпичной стене. Это необходимый элемент монтажа качественной электропроводки, обеспечивающий безопасное соединение разных ответвлений электрической сети. Для достижения высококлассного результата следует ознакомиться с разновидностями подрозетников, определиться с их размерами и формой, а также узнать последовательность проведения работ и тщательно к ним подготовиться.

Общие рекомендации

Подрозетник — это емкость из пластика (стакан), в середину которой устанавливается электрический выключатель или розетка. При необходимости можно размещать несколько единиц вместе с помощью специальных крепежей. Основные функции подрозетников:

  • безопасное и надежное расположение силовых частей розетки или выключателя;
  • обеспечение удобного монтажа и компоновки.

При выборе пластикового стакана важно обратить внимание на следующие показатели:

  • предназначение для использования в стене из кирпича;
  • размеры блоков и самих подрозетников;
  • число силовых точек в каждом монтажном участке.

Вне зависимости от фирмы и даже страны производителя, подрозетники предназначенные для установки в кирпиче имеют практически одинаковые характеристики:

  • наличие специальных перфорированных отверстий внизу или сбоку стенки для электрических проводов;
  • отсутствие внешних крепежных элементов;
  • установление заглушки (особой крышки) — для более качественной защиты соединений проводов;
  • круглая форма;
  • наличие отливов на внутренних стенках для крепления монтажных блоков выключателей, розеток и т. д.

Вернуться к оглавлению

Габаритные размеры

Чтобы установить подрозетник в кирпичной стене, необходимо предварительно проделать в ней отверстие. Для этого следует учесть габариты стакана:

  • внешний и внутренний диаметр;
  • высоту (стандарт — 45 мм, допускается использование большей глубины);
  • ширину блока (двойной, тройной и т. д.);
  • размер отверстий под кабель;
  • площадь сечения электропроводов, которые крепятся к розетке.
Читайте также:  Как правильно вешать телевизор на стену

Вернуться к оглавлению

Сколько нужно?

Учитывая большое количество разнообразных электрических приборов в современных домах и квартирах, а также дополнительных источников света, важно установить достаточно розеток и выключателей. В местах скопления техники (например, на рабочей зоне кухни, возле телевизора, стационарного компьютера и т. д.) лучше монтировать блочные (многоточечные) подрозетники, включающие два, три, четыре, пять, а иногда и больше блоков. Опытные электрики рекомендуют использовать не цельнолитые варианты с нужным количеством точек в одном общем блоке, а наборные, состоящие из отдельных элементов, присоединяемых к друг другу специальным креплениям. При использовании последнего варианта важно выдерживать расстояние в 71 мм, являющееся стандартным.

Подготовка

Перед началом проведения работ следует определиться со временем установки подрозетников:

  • до черновых отделочных работ или после их завершения;
  • предварительно уложить кабеля или сначала выполнить монтаж пластиковых коробок.

Какой из перечисленных вариантов более подходит для кирпичных стен, решает каждый специалист самостоятельно, полагаясь на индивидуальный опыт и практику.

Перед началом монтажных работ следует подготовить необходимые инструменты и оборудование:

  • Измерительные приборы:
    • рулетка;
    • линейка.
  • Коронка:
    • диаметр — 68 мм;
    • калибр — 80 мм.
  • Уровень:
    • обычный;
    • лазерный.
  • Емкость для замешивания гипсового раствора.
  • Строительный пылесос.
  • Шпатель.
  • Подрозетники в необходимом количестве.

Вернуться к оглавлению

Как установить подрозетник в кирпичной стене?

Монтаж подрозетников в стену из кирпича осуществляется в определенном порядке с соблюдением правил и алгоритма действий:

  1. Нанесение разметки на кирпич или поштукатуренные стены.
  2. Обозначение центральных частей размещения подрозетников с использованием перфоратора.
  3. Бурение отверстия коронкой.
  4. Устранение сердцевин из подготовленных отверстий и разрушение соединительных элементов между ними.
  5. Уборка пыли из дырок с помощью пылесоса.
  6. Грунтование новообразованных отверстий, после чего необходимо дать им высохнуть естественным путем.
  7. Ввод электропроводов в подрозетники.
  8. Углубления заполняются гипсовой смесью до половины.
  9. Непосредственная фиксация пластиковых коробок с кабелями.

Примерно через час после проведенных работ нужно проверить, удалось ли надежно закрепить подрозетники. Если все сделано правильно, они будут располагаться на одном уровне, крепко держаться на месте, выглядеть аккуратно, а блоки находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. После завершения отделочных работ останется только установить фурнитуру.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Ссылка на основную публикацию